Форум » Сборка модели » Блог по сборке модели Штурмгаубицы 10.5CM STUH.42 AUSF.G » Ответить

Блог по сборке модели Штурмгаубицы 10.5CM STUH.42 AUSF.G

sam blake: Ввязался в дурацкую дуэль между сайтами, где участники должны писать дневник по изготовлению модели. Хочу не просто написать две строчки о том как её сделать, приложив три фотографии, а написать пошаговую инструкцию по постройке, покраске и тонировке модели со всеми тонкостями и секретами.На каждую операцию будет прилагаться фотографии действия. Эта ветка- свеоеобразный черновик, к оторый приглашаю писать всех желающих.На дуэль пойдёт уже окончательный вариант. Есть и более глобальная задумка, но о ней позже. Кому это интересно, то прошу в этой ветке задавать вопросы, чтобы блог получился более полный, интересный для читающего и главное полезный. Прошу отписать-какие вопросы интересны именно вам и что бы именно вы хотели знать.Принимаются все замечания, исправления и дополнения по тексту и фотографиям.. Ну поехали. Знаменитая китайская фирма "DRAGON" выпустила на модельный рынок новую модель немецкой бронетехники в масштабе 1/72- немецкую самоходно-артиллерийскую установку (САУ)-штурмгаубицу 10.5CM STUH.42 AUSF.G (Sturmhaubitze 42). Модель упакована в небольшую коробку из плотного картона с красочным рисунком штурмгаубицы в "засадном" камуфляже.По бокам коробки напечатаны другие варианты окраски и компьютерные эскизы отдельных деталей и узлов. В коробке находится три больших литника из светло-серого полистирола с деталями, отдельно упакованы большая отливка- ванна шасси. На литнике А даны детали оборудования САУ , на литнике В-детали рубки, на литнике D-детали ходовой части и подвески. На отдельной картонке в пакетиках находятся небольшая плата фототравления с сетками моторно-трансмиссионного отделения (МТО) и подкосами крепления брызговиков.Там же лежат виниловые гусеницы, верх рубки, крыша МТО и декали на два варианта STUH.42 из неустановленных подразделений конца войны- Арденны-1944 и Германии 1945 годов.Напечатаны декали очень хорошо, без смещений красочных слоёв. Инструкция на одном листе и состоит их четырёх частей.Сборку предлагают вести поэтапно, в семь приёмов.На первый взгляд, операции по сборке перегружены элементами.Рисунки и текст в ней мелковат. Ванна корпуса, по-видимому, в другом варианте может быть выполнена из силумина и для скрепления деталей в этом случае имеются два пустотелых прилива внизу.На дне ванны отлиты несколько эксплуатационных лючков

Ответов - 50, стр: 1 2 3 All

sam blake: Часть 2. Мне приходится работать на обычной шестиметровой кухне, в закутке между холодильником и входной дверью на обычном кухонном столе.После того как брызнул краской на новые обои и холодильник, пришлось пойти на некоторые изменения рабочего места.Эмалированного кормильца от краски оттёр без труда, а вот кусок обоев пришлось переклеить и теперь стал закрывать стенку большим листом гофрированного картона, а холодильник- листом газеты, прикреплённой магнитами к металлической стенке. На снимке слева стоит ящик для всякой всячины, которая всегда должна быть под рукой, посередине-коробка от сока, используемая для всякого мусора и в которую сливаю грязный растворитель при мытье аэрографа.Справа- коробки с инструментами, штатив настолной лампы и прозрачная коробка под детали.Имею плохую черту- не могу, когда распотрошённые линиковые рамки валяются в картонной коробке.По мне уж лучше чтобы все они были в ёмкости из-под мороженого.Всё бы оно ничего, поскольку выкусываю детали с рамок вместе с их номерами, но иной раз путаю правые и левые части. Не смертельно, однако напрягает, к тому же привык... Теперь, когда рабочее место оборудовано, выкладываем необходимый инструмент.Конечно это не всё что нам понадобится, но начнём именно с этого. Слева направо верхний ряд: клей с длинным носиком- им удобно клеить разные большие детали.Можно работать разными клеями, но предпочитаю его от немецкой фиры UHU.Клея хватает на четыре- пять месяцев нормальной работы.Раньше он стоил 105 рублей, сколько стоит ныне не могу представить.Чем хорош именно этот клей? Тем, что его легко открыть и налить обычного, звездовского или самодельного. Он делается элементарно- в пузырёк с бутилацетатом или 647 растворителем на ночь помещают мелкие куски литника от модели , желательно прозрачного и периодически встряхивают для получения однородной массы консистенции кефира.Однако надо помнить, что такие клеи на воздухе застывают быстрее фирменного и поэтому надо всегда держать наготове кусок тонкой гитарной струны, чтобы протыкать отверстие в металлической трубке.Периодически можно разбавлять клей растворителем или, лучше, тамиевским суперзатекающим клеем, но это дорогое удовольствие.Забившуюся трубку можно обжечь на огне зажигалки, но это чревато тем, что игла подплавит крышку и клей начнёт вытекать снизу.Подобный клей есть и у фирмы Ревелл и других, но крышки на маленьких флаконах очень туго запрессовывают и открыть их так, чтобы потом ими можно было пользоваться-большая проблема.Большой Ревелловский флакон имеет ЛЕВУЮ резьбу и при открывании надо это помнить. Кусачки.подойдут любые, но желательно чтобы они имели ограничитель раскрытия, и пружину, автоматически их открывающую.Подойдут и маникюрные кусачки, но иной раз бывают очень толстые литники и перекусить их таким инструментом затруднительно. У меня кусачек двое- одни, на снимке, большие, с обточенными сверху губками, чтобы можно было подлезать в узкие места, другие, радиотехнические служат для выкусывания более тонких деталей. Пинцеты.Сколько их у меня- сам не знаю, но иногда замечаешь, что , скажем, мелким или прямым работать неудобно и выбираешь себе именно тот, который нужен в данную минуту.В основном работаю самым простым изогнутым китайским пинцетом, купленным в радиомагазине.Есть и огромный, для приклеивания деталей в труднодоступных местах и косметический-им представительницы прекрасного пола выщипывают себе лишнюю растительность на разных местах своих соблазнительных 90-60-90 а у нас они будут служить для удержания травлёнки. Между прочим, если пинцет зажать прищепкой, то он будет держать детали сам. Крайними справа, лежат купленные в аптеке за 22 и 16 рублей контейнеры для анализов.Конечно, смешно, однако они прозрачные, с винтовыми крышками, весьма ёмкие и нужны для хранения мелких деталей. Ниже лежит баночка клея.Банка тамиевская но переделанная: из крышки удалена та кисть, которая там была и поставлена кисточка из того же суперзатекающего-она тоньше и мягче. Клей звездовский, разбавленный, а в банку насыпаны алюминиевые скрепки- они поднимают уровень клея когда его мало. Шпаклёвка.Вещь в моделизме очень нужная и применяется в основном для замазывания щелей, но в далёкой юности пытался делать из неё циммерит.Получалось, кстати, неплохо.Правда шпаклёвку надо в этом случае долгосохнущую.Ныне применяю нитрошпаклёвку от греческой фирмы BODY. Очень хорошая вещь, советую. Кое-что о ней можно почитать тут Рядом с тюбиком лежит тонкая проволока.Ей удобно клеить мелкие детали.Опускаете её в клей, на конце он образует маленькую каплю, которую и наносите в нужное место.На кончик проволоки надета обычная пробка- так она не потеряется в коробке с инструментами.Можно для таких же целей использовать разогнутую скрепку.Ну а если удастся расплющить один её кончик молотком, то каплю будет наносить значительно легче. Модельные ножи. Так же как и пинцетов, ножей в моём арсенале-количество измерению не поддающееся. Действительно цанговый нож, тот что слева удобен, если надо подобраться к внутренним частям модели и деликатно что-либо зачистить или выбрать, ну, скажем, сделать поднутрения у рукавов на фигурке или срезать мелкую деталь с литника.Второй, скальпель, понадёжнее, для более грубой работы-он не сломается при сильном нажиме.Правда его нужно постоянно подтачивать, в отличие от цангового с одноразовыми лезвиями.Впрочем частенько точу на мелкой шкурке и его.Лезвия-то подорожали... Прозрачный квадрат из твёрдого но податливого пластика с армировкой синтетической нитью был срезан с гибкой двери на работе и нужен как фирменный мат для резки на нём чего угодно.Со временем его края ветшают, но отрезать их- минутное дело и снова он готов к работе.На одном краю слой пластика более толстый.На нём удобнее отделять детали от литников. Замыкает парад аэрограф.Уже лет десять использую самый обычный, безо всяких наворотов девайс от фирмы TNT АВ-1003. стоил он тогда чуть больше 800 рублей, но пашет до сих пор и окупился многократно.Для тонких работ использую другой аэрограф, более продвинутый, двойного действия, с зависимой подачей краски от фирмы HANSA 281.Года три назад он стоил 3600 руб и считаю, что своих денег он вполне стоит.

sam blake: Часть 3. Тут всё просто.кладём рамку на прозрачный пластик и осторожно прижимаем нож к краю детали.Несильно нажимаем и тянем его на себя.Если нож острый, то деталь у нас в руках.Для того, чтобы деталь не отскочила, можно её придавить пальцем.Если литник толстый, можно сделать надрез до половины и перевернув рамку отрезать деталь. Мелкие детали удобно клеить зажав их пинцетом.Намазываем клеем место куда нужно приклеить деталь, саму деталюшку, прикладываем на место, при необходимости двигаем в нужное положение и чуть надавливаем пальцем, а затем контролируем правильность позиции. Иногда проще вставить деталь со штырьком в отверстие и затем капнуть клей в стык деталей.Для этих целей очень хорошо подходит тамиевский суперзатекающий клей. Для вырезания фототравлёных деталей понадобится твёрдый предмет-фанера, дерево, кусок пластика.У меня для этих целей служит полиэтиленовая китайская разделочная доска для овощей.Цена ей копейка, а польза большая.Иногда травлёнка бывает слишком жёсткой и её лучше отжечь на огне зажигалки до малинового свечения и дать остыть на воздухе.Однако осторожность не помешает-она сильно нагревается и держать железку лучше пинцетом.Существует опасность того, что мелкие детали могут элементарно сгореть.Внимательность тут тоже не будет лишней.При отделении деталей, чтобы они не разлетались, можно с изнанки приклеить к травлёнке тонкий прозрачный скотч.Если он держит слишком крепко, то желательно кусок ленты несколько раз приложить к брюками и оторвать-клеевой слой, набравшись микроволосков будет заметно слабее.Чтобы не тупить модельный нож, для этих целей выделите особый нож с коротким, толстым и прочным лезвием.Придерживать отделяемые фототравлёные детали можно заострённой спичкой. После отделения травлёнки на ней как правило остаются маленькие шпеньки.Зажав деталь пинцетом можно поводить её ребром по мелкой наждачной бумаге.Только не нажимайте сильно-деталь может согнуться. Ну вот на сегодня и всё.Рамки раскушены, кое-что склеено и всё это уложено в коробку.

sam blake: Часть 4 (или вернее,№ 3). А какую же модель мы делаем? Пятнадцатого июля 1936 года фирма "Даймлер-Бенц" получила заказ на проектирование самоходной артиллерийской установки калибром 75 мм с максимальным использованием узлов и агрегатов танка Т-III.Интересная особенность-оговаривалась высота машины-не более среднего роста человека.Строительство САУ было поручено фирме Аlkett. Назвалась она по-немецки коротко и ясно :Gepanzerte Selbstfarlafette Sturmgeschütz 7,5 см Kanone SdKfz 142, а по-простому-штурмовое орудие модель № 3. САУ предназначалось для поддержки танковых и моторизованных подразделений во время блицкрига и со своей задачей до встречи с советскими танками вполне справлялось.Кстати, знаменитый Виттманн начинал свою карьеру именно на Штуге-III.Однако конструкторы для большей эффективности начали наращивать длину орудия при неизменном калибре.Это повысило бронепробиваемость, но ухудшило действие снаряда в осколочном и фугасном варианте для борьбы с пехотой и укреплениями.В 1943 году на базу Штуг-III поставили хорошо себя зарекомендовавшую 10,5-см лёгкую полевую гаубицу leFH 18/40 и получили самоходную гаубицу 10.5CM STUH.42, сборкой которой мы сейчас и занимаемся.Всего за годы войны было выпущено 1299 штурмгаубиц. Машины этого типа можно разделить на три основные группы по типам.У каждого типа самоходок были свои характерные особенности. Ранняя модификация имела крепления ведущей звёздочки без выступающих болтов, обрезиненные поддерживающие катки, командирскую рубку без углового выступа, верхний пулемёт за прямым щитком и дульный тормоз.Наличие или отсутствие бортовых экранов было второстепенным признаком.Второй, средний тип, характеризовался наличием множества выступающих болтов крепления ведущей звёздочки позднего типа, металлических поддерживающих катков, выступом перед командирской рубкой, дистанционно управляемым пулемётом за узким щитком.Наличие экранов, дульный тормоз и крепление ствола по-походному были не на всех машинах.Третий, поздний тип имел орудийную маску типа "свиная голова" и модифицированные металлические поддерживающие катки. Однако надо помнить, что была масса вариантов САУ имевшими значительные отклонения от всех трёх типов после модернизаций, ремонтов, усовершенствований, да и к музейным экспонатам надо относится с опаской-реставраторы народ с большой фантазией.


sam blake: Определяемся со своей САУ.Звёздочка без выступающих болтов, поддерживающие катки с обрезинкой, пулемёт за широким и плоским щитком, нет выступа спереди командирской башенки.Всё совпадает, перед нами Штуг раннего типа.Посмотрим, есть ли образцы Штурмгаубиц в музеях мира-это очень нам поможет, поскольку порой в инструкциях допускаются досадные ляпы, да и посмотреть на реально существовашую машину никогда не помешает- а вдруг найдём что-то интересное или необычное, что пригодится нам в дальнейшем. Будем заодно смотреть и другие самоходки на базе Т-III, поскольку штурмгаубица внешне отличалась только коротким и толстым стволом орудия и маской пушки с большим отверстием под ствол.Да и сами танки тоже могут пригодится-ведь шасси были унифицированными и кормовые части САУ ничем не отличались от танковых. Итак-штурмгаубицы есть в следующих музеях мира: Авто и технический музей в Сишхайме Германия ранняя Сомюрский танковый музей Франция средняя Кубинский танковый музей Россия ранняя Абердинский полигон США ранняя и поздняя Форте Нокс, США поздняя Будем смотреть Штугов раннего типа: Сишхайм: Кубинка: Абердин: Каждая из самоходок имеет свои интересные особенности: -на французской нет навешанной на болтах дополнительной брони на верхнем и нижнем лобовом листе и рубке, две фары NOTEK вместо одной по центру, вентилятор находится в трубе и расположен сверху, крылья брызговиков длинные, есть крепления и в них расположены дополнительные траки, а между ними- ещё кусок гусеницы, есть дымовые гранатомёты на боку рубки, есть два отверстия для вождения машины при закрытой бронезаслонке. -на кубинской машине есть дополнительные листы брони крепящейся болтами и противокумулятивные листы на боках рубки, но нет уголков крепления их на бортах корпуса, отверстия над бронезаслонкой отсутствуют -на абердинской САУ отсутствует дульный тормоз на пушке, есть бронировка на рубке и нет на шасси Ещё интересная особенность-на французской и советской САУ надеты опорные катки с шестью большими отверстиями и гусеницы с окончатыми траками, а на американской катки с шестью большими и шестью малыми отверстиями и траки со сплошными гребнями.Ну и совсем смешная особенность-на сомюрской САУ гусеницы надеты углом вниз, на абердинской- углом вверх, а на кубинской правая вверх, левая вниз.

Panzer: коврик для резки что не используете ?

sam blake: Panzer пишет: коврик для резки что не используете ? Меня вполне устраивают кусок прозрачной двери и разделочная доска. Как в известной рекламе-"Если результат одинаковый-зачем платить больше?"

Panzer: Кстати осмелюсь предложить испльзовать вместо спичек, зубочистки, они уже весьма заточены и заодно пластиковую упаковку можно использовать вместо той что вы приобрели для анализов !

sam blake: Использую для насаживания деталей с отверстиями заточенные спички и рейки, зубочистки и минишампуры (шпажки) для шашлыка.А к таким баночкам просто привык.

Panzer: ну дело хозяйское , для резки еще мелких деталей (что-бы они не улетали) можно снизу подложить изоленту(скотч) что-бы они прилипли к нему.

Panzer: ну и вопрос- какой окрас выбран ? я музейным как-то не доверяю !

sam blake: sam blake пишет: При отделении деталей, чтобы они не разлетались, можно с изнанки приклеить к травлёнке тонкий прозрачный скотч. Окрас будет засадный, типа такого:

Panzer: sam blake - а как намерены делать столь мелкие пятна которые видны на Пантере ? Маскол ? Или что-то другое ?

Madwolf: Я так понимаю камуфляж будет соответствовать последнему году войны?А конкретно к подразделению будет привязан?

sam blake: Скорее это будет 1944 год и привязки к конкретному подразделению делать не буду, доверюсь Драгону.

Panzer: sam blake -а мне ответите ?

sam blake: Пятнышки на камуфляже попробую сделать аэрографом Ханса-281.

Panzer: вот эти крапинки что на фото Пантеры в 72 масштабе ?

sam blake: Я же написал-"попробую".Не получится- придётся красить кистью

Madwolf: Сергей как продвигается работа над моделью? Я нашел несколько фото вашего камуфляжа,если понодобится источник скину:

sam blake: Чуть не забыл- а где документация-то на прототип? Прежде чем начинать постройку модели не помешает пошастать по собственным закромам и посмотреть на то что есть по ней в бумажном варианте. М-да...Не густо... Но ведь и не пусто.Кроме этого, надо помнить что в сущности Штурмгаубица это бронерубка поставленная на шасси танка T-III и поэтому вопросы по его изготовлению могут быть решены просмотром фотографий данного танка.Да и по бронерубке немцы нам помогли.Она унифицирована со штурмовыми орудиями и почти ничем не отличается от них.Основное отличие-короткий и толстый ствол с массивным дульным тормозом и трапецеидальная лобовая бронировка откатных устройств с бОльшим отверстием.Кстати говоря, с некоторых ракурсов совершенно невозможно определить толщину и длину орудия, поэтому возможны ошибки при опознании САУ. Покопаемся в интернете, хотя и того материала что у нас имеется вполне хватит.Впрочем, лишняя информация может помешать лишь при знакомстве с прошлым невесты..:angel: http://www.mk-armour.narod.ru/2001/No6.htm http://zw-observer.narod.ru/books/cannon/self-propelled_artillery_StuH_42.html http://www.armor.kiev.ua/Tanks/WWII/StugIII/1/ http://ru.wikipedia.org/wiki/StuH_42 http://www.2iemeguerre.com/blindes/indexallemagne.htm http://forum.bestway.com.ua/showthread.php?p=28949 http://serkoff.narod.ru/photoalbum65.html http://svsm.org/gallery/StugIIIG?page=2 http://www.jagdtiger.de/index2.htm?http://www.jagdtiger.de/GermanTanks/SdKfz11-01.htm http://www.achtungpanzer.com/gallery/stuggal2.htm http://www.battletanks.com/stug_10_5_ausf_g.htm Тоже не через край. А как подобную модель делали другие? http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_7189.html http://hsfeatures.com/features04/stuh42105aj_1.htm Что-то близкое, но мало конкретики. Пороемся в фотографиях реальных Штурмов. заодно и приметим интересные детали: На снимке-поздняя САУ с вафельным нанесением циммерита, маской пушки типа "свиное рыло", подушкой из бетона справа на будке механика-водителя,угловой защитой перед командирской башенкой, необычно изогнутой стойкой крепления орудия "по-походному" и висящей в проушине буксирной скобой позднего типа. Очень интересный снимок-пленные красноармейцы загружают снаряды в самоходку.Поскольку гаубица была раздельного заряжания, то несут они только снаряды.Машина с короткими крыльями, допбронировкой бронерубки и обрезиненными поддерживающими катками.Наш вариант, правда не видно накладных плит спереди корпуса. Вот это как раз и есть наша Штурмгаубица-всё на месте, как в учебнике! Интересное фото ранней САУ-с бронеколпаками фар, не закрытыми двумя отверстиями над смотровой щелью механика- водителя, с двойными габаритными фарами и одной-NOTEK на левом крыле. Очень интересный и редкий экземпляр! Машина позднего типа, с маской "свиное рыло", с большими бетонными подушками сверху корпуса, одной фарой NOTEK посередине, без дополнительной бронировки корпуса, но с ней же спереди рубки, с траками закреплёнными на нижнем лобовом листе, с противокумулятивными экранами.И самое интересное-на экранах видна маркировка S02, а на левом крыле лежит тубус дополнительной антенны.По двум характерным признаками можно определить, что это машина начальника штаба второго батальона. Штурмгаубица подбитая у озера Балатон.Поздний тип с металлическими поддерживающими катками, орудием без дульного тормоза, с нетипично закреплёнными траками сбоку бронерубки. Какая колоритная машина, так и просится на диораму! Да и тип наш.Обратите внимание на составные, из двух Г-образных половинок экраны, дополнительное бронирование в виде длинных гусеничных лент, крепление их двух кусков друг навстречу другу спереди, болтающийся буксирный трос и ящик с патронами на крыше. Интересная форма экранов-закруглённая снизу, ствол без ДТ, узкий и сделанный углом бронещиток на дистанционно управляемом пулемёте, странные цвета камуфляжа.Возможно искажение цветов на долго хранившейся фотоплёнке, хотя это поздняя машина и учитывая перебои с поставками от химзаводов, САУ могли выкрасить именно так. Ну прямо бери этот снимок и делай ещё одну диораму! Гаубица позднего типа с экранами расположенными вдоль корпуса и на рубке и необычным креплением запасных катков и какими-то уголками на корме машины.Обратите внимание на тактический значок самоходной артиллерии и нетипичный рисунок креста на борту-с расширяющимися чёрными концами. Самоходка среднего типа с вафельным циммеритом с конструкцией из уголков на корме. Ещё одна фотография прототипа нашей гаубицы.Обратите внимание на чёрный прямоугольник справа от гранатомётов-это грузовая марка наносившаяся при перевозке техники по железной дороге. Думается что будет уместно показать внутреннее оборудование самоходок на базе танка T-III и работу экипажа в них. Слева командир машины, справа-наводчик. Слева наводчик, справа- заряжающий Командир машины. Заряжающие. Погрузка боекомплекта. Внутренности реконструируемых САУ можно посмотреть тут: http://www.achtungpanzer.com/gallery/stuggal1.htm

Madwolf: Sam-blake а модель собрана или частично? когда планируете покраску?Жду с нетерпением

sam blake: Модель уже собрана, загрунтована и покрашена в базовый цвет.На днях буду наносить камуфляж.

anton_dom: Вот еще одна интересная ссылка по покраске данной модели. http://www.migproductionsforums.com/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=2575&sid=30b94aa2d62c205c35050c60148840ec&start=15

sam blake: Спасибо за ссылку и хотя это не Штурмгаубица STUH.42 AUSF.G, а Штумгешутц StuG III Ausf. G , тем не менее она интересна. Что касается блогов по постройке подобных машин, то их, если покопаться в сети можно найти несколько штук, ну хотя бы такой: click here

sam blake: Как потопаешь-так и полопаешь В этой главе займёмся подготовительными работами, поскольку как ни крути , а них не обойдёшься. Вырезав фототравлёные детали надо постараться приклеить их надёжно и аккуратно.Для этой цели прекрасно подходит циакриновый клей или как ещё его называют "Супермомент".При всех достоинствах его упаковки, у неё есть существенный недостаток:она не позволяет получать маленькие капли клея, а от больших зачастую больше вреда, чем пользы.Для получения мелких капель вполне подойдёт использование капиллярного эффекта.Для этого нам понадобится собственно клей, свечка и трубочка от сока.Желательно брать от сока "RICH" (РИЧ)-она прозрачная, что позволяет видеть поступление клея, эластичная и немного пошире остальных.Поскольку с первого раза получение капилляра проблематично-купите много маленьких пакетов, напоите соком всю семью, предварительно изъяв трубочки с упаковок. Нагреваем на огне трубку, поворачивая пальцами и перемещая влево-вправо для увеличения площади нагрева.Как только она стала прозрачной, МЕДЛЕННО разводим руки в стороны и даём ей минуту охладиться. Поступаем так три раза на разных участках, благо трубочка достаточно длинная.Обрезаем,оставляя по 2 см самой трубки и по 5 см капилляра.Протыкаем тюбик с клеем согласно инструкции и плотно насаживаем трубку (до побеления) на носик тюбика.При небольшом нажатии видно. как клей поступает к отверстию.Если соединение сочиться, можно обмотать его мягкой бумагой и она, пропитавшись, загерметизирует стык. После употребления клей в отверстии засыхает. Просто обрезаем острым ножом 3-4 мм каппиляра с засохшим клеем и приспособление снова готово к работе.Менять капилляр на тюбике можно многократно. Подобные капилляры раньше делала Тамия для своего клея, но данный способ намного дешевле, позволяет получать нужную толщину капилляра, да и сам сок способствует здоровью моделиста. Можно делать составной носик-на трубку из-под сока надеваем точно такой же капилляр сделанный из трубочки для ушных палочек.Если клей схватится внутри неё, то она элементарно срезается и на её место насаживается другая.Удобно, красиво, практично.Однако помните, что клей клеит всё, даже пальцы моделиста.Будьте осторожны. Сетка из травлёнки приклеена на место и пора грунтовать модель а для этого впервые применим новую грунтовку для полистирола в аэрозольной упаковке от московской фирмы KU-DO. Номера от KU-6001 до 6004. http://www.kudo-paint.ru/wopen_plast.html У неё отличная адгезия ко всем модельным пластмассам, даже к нашей головной боли-ПВХ или "резиновым" гусеницам.Если натягивать их не со всей дури, то покрытие не шелушится.Кроме этого, есть грунт цвета "графит" его цвет точь в точь как у резины, и после грунтования красить шины уже не надо.Покрытие получается матовым что весьма кстати.Есть, правда два негатива:надо сушить поверхность часа два и краска слишком жидкая, чтобы использовать её под кисть.Есть и небольшое неудобство: и графит и серый цвет темноваты и придётся разбавлять их белым грунтом. Цена, правда, у грунтовки по нынешним временам совсем смешная-110 руб за 400 мл и это не может не радовать, особенно когда сравниваешь объём и цену той же тамиевской грунтовки. Поскольку грунт находится в баллоне, а он, соответственно, находится под давлением, то лучше не искушать судьбу и не прокалывать баллон шилом, чтобы потом до следующего ремонта созерцать на белом потолке чёрные капли, убеждая супругу, что звёзды именно так и выглядят на небе где-нибудь на Таити или Сейшельских островах. Эту краску мы просто перельём. Существуют два вида крышек для распыления красок-первая имеет выемку для трубки торчащей из баллончика, вторая имеет эту трубку в своей конструкции и при этом из баллончика ничего не выступает.Ниже будет описаны действия с крышкой имеющей трубку. В автомагазине часто продаются смазки в аэрозольной упаковке, которые комплектуются дополнительной крышкой с длинной трубкой, которая применяется для смазки труднодоступных мест. Заиметь такую крышку-значит сделать половину дела.Неплохо было бы зацепить хотя бы только трубку. Однако под рукой такой крышки не оказалось.Тогда идём другим путём-снимаем крышку с нашего баллона и сверлим в нём отверстие под тонкую трубочку.Диаметр её должен быть чуть меньше трубки выступающей из крышки.Всовываем с небольшим натягом трубочку в просверленное отверстие, на неё при необходимости, надеваем удлинительную трубку.Чтобы не брызгало, стыки можно залепить пластилином.Конец трубки всовываем в большую посудину ёмкостью не мене литра и надавливаем на крышку. Обычно в баллоне находится около 250 миллилитров краски, но, повторяю, слить её надо в ёмкость не менее 1 литра, иначе она может вспенится как шампанское и пролиться на пол.Жидкость сильно охлаждена и нам надо дождаться пока она прогреется с не затянутой крышкой для стравливания избыточного давления. Краска загазована и нам придётся удалять из неё газ. Идеальный случай, когда можно вставив такую же трубку в крышку этой литровой ёмкости подключить её к всасывающему патрубку компрессора на пару минут.Создаётся разряжение и газы выходят из жидкости.Однако надо помнить, что тонкостенная ёмкость может сильно смяться и поэтому надо время от времени выключать компрессор.Так нужно делать до полной дегазации.Если компрессора нет, то придётся регулярно встряхивать ёмкость и выпускать из неё давление достаточно длительное время.

sam blake: Сначала нам надо загрунтовать детали. Часто спрашивают- нужна ли грунтовка или можно обойтись без неё? Не могу что либо посоветовать - решайте сами. Раньше просто красил полистирол безо всякого грунта, тем более что есть мнение что его нанесение съедает мелкие детали, замыливает грани и заливает расшивку. Но однажды крася МИГ-3 от ICM случайно зацепил самый кончик крыла и с него слезло как чулок с ноги всё, всё, всё -краска, декали, лак.С тех пор грунтую модели в обязательном порядке. Для покрасочных работ применяю обычный аэрограф двойного действия TNT АВ-1003, купленный за 800 рублей лет пять тому назад.Три года назад раскошелился и купил компрессор той же фирмы TNT МА-2200 за 8200 рублей.Для мелких работ использую Хансу-281. До этого более пятнадцати лет красил белорусским кондовым ЭТОН-ом воздух в который подавал такой же древний компрессор от холодильника. М-да…Как грунт для моделей графит темноват, но как краска имитирующая резину великолепна. Забегая вперёд могу сказать, что смешав белую грунтовку и графитовую получил как раз тот самый серый цвет. Скорее всего так и поступают на заводе. После просушки в течении ночи на грунтовку нанесём краску. Раньше, когда тамиевский акрил был в больших банках по 23мл (ныне он разлит в 17-мл баночки), закупил великое множество банок жёлтой краски XF-60 и путём добавления в неё зелёной, белой и ещё какой-то получил цвет который меня устраивал в плане базового цвета немецкой бронетехники так называемый дункельгельб. Налил её в большую ёмкость, поставил в шкаф на балконе и отливал по мере надобности. Пользовался ею таким образом лет десять, но совсем недавно полез на балкон и обомлел: посудина в где она хранилась лежит на боку, вся краска вытекла и засохла. Причём балкон был открыт, краска вытекала постепенно и запаха никакого никто не чувствовал. Тамиевские цены ныне кусаются и поэтому пришлось идти в автомагазин и купить тёмно-жёлтую краску НЦ-132, смешать её с той же нитрой зелёного и белого цвета и таким составом сейчас крашу все модели немецкой БТТ. Окраска нитрой ничем не отличается от окраски тамиевским акрилом, даже растворитель один и тот же- 646, однако запах от неё намного ядрёнее. Фирменным растворителем для тамиевского акрила является изопропиловый спирт, который можно купить в магазинах радиодеталей где он продаётся как промывочный и обезжиривающий реагент.Можно достать его у знакомых печатников, в типографиях он расходуется бочками и исчезновение литра-другого никто и не заметит. Тамиевский акрил можно разводить и 646 растворителем, но он должен быть обязательно сделан по ГОСТ № 18188-72, однако помните про его сильный запах. Ныне крашу в респираторе американской фирмы 3М с фильтрами защищающими от органических паров.Эти респираторы, кстати применяли космонавты после пожара на станции МИР.Советую и вам приобрести сей девайс:здоровье -то одно, а моделей хочется сделать побольше.Последнее время стал замечать что растворитель сильно обезжиривает кожу, которая начинает шелушиться и слезать.Пришлось покупать одноразовые перчатки.Стоят они копейки-18 рублей за 50 штук, но помогают избежать неприятных ощущений. Как красить аэрографом написано много и повторяться не хочется, просто нужно поискать статьи в сети и делать именно так как там рекомендуется.Гораздо интересней на мой взгляд, краткое описание типичных ошибок при покраски и методы их устранения. Итак, телеграфно: -бархатистый налёт Краска разведена "лёгким " растворителем-поменять растворитель на менее летучий. Слишком большое давление воздуха-уменьшить давление Покраска сопрягающихся поверхностей.Изолировать одну от другой скотчем или просто листком бумаги -брызги на поверхности. «Тяжёлый» растворитель-заменить растворитель на более летучий. Низкое давление-отрегулировать давление и расход воздуха. Неплотно прилегающий конус иглы к внутренней части воронки-притереть иглу. Густая краска-разбавить краску. -непрокрашенные пятна Необезжиренные литники-промыть в моющем растворе. Попадание смазки из компрессора-слить конденсат из ресивера и влагоуловителя, промыть шланги. Слишком большое давление или аэрограф расположен слишком близко к поверхности-отрегулировать давление, отвести аэрограф на расстояние 8-10 см от поверхности. Слишком долгая работа компрессора или повышенная влажность воздуха.Охладить компрессор, просушить шланги. -на поверхности собираются мельчайшие капельки краски, расположенные полосами. Осмотреть иглу, сопло и защитный колпачок на предмет повреждений и несоосности. -аэрограф «плюётся». Погнутость иглы, её неплотное прилегание к внутренней части сопла, применение слишком жидкой краски. -на поверхности появляются капельки краски, либо струя краски прерывиста. Профильтровать краску, прочистить сопло. Кстати:для фильтрования прекрасно подходит пакетик от заварки. Пакетик желательно брать двойной, он легко разрезается на две части, получившиеся трубки с одного конца зажимаются скрепкой степлера - и фильтр готов. Можно просто вставить его в бачок для краски и так работать, меняя фильтр при смене краски. Можно отфильтровать всю краску, сделав её более жидкой с помощью растворителя, однако такую краску желательно долго не хранить - в ней могут произойти невозвратимые реакции - сворачивание, выпадение в осадок или появление в ней хлопьев.

sam blake: Зажимы, покраска, косяки.... В самом начале блога были указаны основные инструменты необходимые для сборки.Настал черёд два слова сказать об инструментах и приспособлениях очень нужных при покраске.Чтобы не угваздать краской руки, пусть даже и в перчатках, самое время применить зажимы или как их иногда называют, обратные пинцеты. Перед покраской удаляю перемычки между деталями так, чтобы они держались лишь на одной и зажимаю кусок литника в губках зажимов.Иногда для этих целей удобно пользоваться обычными прищепками или зажимами для бумаг.Детали с отверстиями удобно насаживать на зубочистки, одноразовые шампуры или на заострённые палочки.Есть детали, казалось бы, ну никак не удобные для зажатия.Выручает такая штука как клейкие подушечки Блю Так или Паттафильм.Эта штука напоминает уже жёваную жевательную резинку и держит детали как пластилин.Однако у неё есть замечательная черта-в отличие от пластилина она не жирная и поэтому её можно применять и для получения резких линий при камуфляже. После грунтования и покраски деталей можем начать сборку.Сначала будем собирать шасси. Внимание! Показаны операции уже после тонировки шасси! Первый косяк производителя подстерегал на приливах боковин для крепления троса сзади (детали № А12 и А13).Оказалось что они клеятся наоборот-тринадцатая на место двенадцатой.Ну вообще-то не страшно, хотя и настораживает... Второй и третий обломы встретился при надевании гусениц.Оказалось что площади приклейки и выступы под них настолько малы, что несмотря на то, что гусеницы всё-таки удалось соединить и натянуть, есть реальный риск их обрыва. В таком случае нам снова понадобится степлер.Вернее не сам он, а его скрепки.Всовываем их по две в ближайшие отверстия в траках с обоих сторон шва и зажимаем пассатижами. Гусеницы натянуты так сильно, что прогибаются внутрь на ведущих катках. Для устранения этого дефекта в места где их не будет видно вклеиваем кусочки тонкого литника. Красоты это, правда, не прибавило...

sam blake: Немного сумбурно. Выше уже было указано, что при изложении было пропущено несколько этапов.Настало время показать их. После грунтования и просушки настал черёд покраски и предварительной тонировки ванны корпуса. Снова просушиваем детали и узлы уже после нанесения базовой краски. Готовим раствор для имитации ржавчины.В крышку от стеклянной банки наливаем немного тёплой воды и выдавливаем из тюбика тоже немного темперной краски под интригующим названием "Сиенна жжёная" (№ 406 С-петербургская "Ладога"). Воду надо постоянно помешивать. Раствор должен быть таким, чтобы не было видно донышко крышки.Мягкой кистью обильно наносим разведённую краски во все щели и углубления днища и катков.Помните- работать с разведённой темперой надо не мешкая, поскольку она в скором времени начинает расслаиваться. Пока корпус сохнет-самое время заняться покраской железок и деревяшек. Для этого нужны кисть, обычная двоечка и два оттенка красно-коричневой и желтовато- коричневой краски.У меня это звездовский акрил №№ 10 и 11.Надо помнить, что краски Звезда как огонь артиллерии- два раза в одно место не попадает.В принципе ничего страшного если оттенки краски будут отличаться от этих, лишь бы они были контрастны по отношению друг к другу, ведь деревяшки тоже бывают с разными оттенками. Можно капнуть на палетку замедлителя и разбавителя или обычной воды-будет удобнее красить, хотя это и не обязательно. Наносим рядом две капли разной краски и между ними замедлитель и разбавитель.Макаем в центр кисть и сначала в одну, а потом в другую краску и не размешивая их наносим волнистые полосы по длине черенков.Получаются параллельные линии разного цвета. Металлические части можно окрашивать металликом Модел Мастер № 1406.Правда, это скоро станет пижонством-поставки ММ в Россию очень сильно сокращены.По просохшему к этому времени днищу самоходки проходим кистью, натёртой о грифель простого карандаша.После просушки инструмента полиграфической серебряной пастой методом сухой кисти или скорее "сухой уховёртки" слегка проходим по выступающим граням инструментов и днища штурмгаубицы.

underground: увлекательно унд интересно наблюдать. спасибо за такую ветку.

underground: увлекательно унд интересно наблюдать. спасибо за такую ветку...

kn76: Действительно, очень интересно, хотя на мой взгляд недостаточно подробно. Конечно можно сказать, что некоторые моменты встречаются на других сайтах, но все-таки хотелось бы увидеть результат от: " По просохшему к этому времени днищу самоходки проходим кистью, натёртой о грифель простого карандаша ". И немаловажное в этом процессе, что все делается с использованием простых и дешевых материалов, доступных всем.

Spartan: Очень полезная статья для начинающих получается

sam blake: kn76 пишет: Действительно, очень интересно, хотя на мой взгляд недостаточно подробно М-да... Считал что уже всё разжёвано и осталось только проглотить... Ладно, поскольку это блог является неким черновиком, то принимаются заявки на показ интересующих вас технологий при сборке, покраске и тонировке моделей.Правда с оговоркой-некоторые из них не применяю и поэтому кое-что показать могу, но подробно рассказать и объяснить, пожалуй, не сумею. Короче-пишите что бы вы хотели посмотреть как это делается.Пусть эта ветка так и останется блогом по штурмгаубице, а для описания технологий придётся открывать новую ветку.

kn76: Конечно, может быть я и не прав, но если открыть ветку для описания технологий, получится опять некий винегрет, которого в сети достаточное количество. В данном случае мы имеем модель бронемашины определенного периода, определенной армии (обобщенно) и в случае подробного рассмотрения процесса постройки получаем некое руководство "Как собрать немецкую бронетехнику почти профессионально и без особых затей", так сказать - руководство для "чайников". Вот это на мой взгляд и ценно в данном блоге и если уважаемые Гуру в лице Sam Blake, Madwolf и коллеги захотят продолжить, получится - типовой немецкий танк, типовой Су-27 (для примера) и т.п. А дальше у кого какая фантазия, терпение и руки.

Madwolf: Еще раз повторюсь ,что мой блог не является копией и повторением блога Сергея.Я собираю конкретный образец,конкретной машины,на конкретный период.И если прочесть выше то это просто праллельные статьи.начатые в один день.А вот немецкий танк можно и собрать по разному и покрасить с применением разных технологий-так что "инкубатора" не получится,какие бы статьи в сети не были и кто бы их не писал

sam blake: А почему бы не замутить собственный винегрет для новичков с пошаговой инструкцией и фотографиями? В этом блоге не показано как шпаклевать швы, как делать тросы, как сверлить тонкие отверстия и т.д. и т.п. (последнее всё-таки будет) Есть типовые приёмы, которые одинаково применимы везде и всегда.Ну, например, то же шпаклевание будет почти одинаковым и на башне танка и на фюзеляже самолёта и на корпусе корабля. Впрочем, как говаривала покойная тёща-"Товар в набой всегда дёшев бывает"... Не надо-значит не надо...

Madwolf: Замутить можно-только не в блоге по постройке конкретного образца.Есть спец ветки наконец,а то блог будет постоянным.В иностранных блогах нет такого-модель-постройка-камуфляж-конечный результат!

Panzer: Сергею, со степлером не очень хорошо получается, может имело смысл расплавить места склейки , как раньше на огоньковских моделях ?

sam blake: Расплавить можно было бы в том случае, если бы имелись штырьки на одно из сторон гусеницы и ответные им отверстия на другом.Но Драгон дал только выступы для фиксации правильного положения и рассчитывал только на применение клея.

ванька взводный: Чувствуется разный подход к окраске модели. Sam blake красит по частям и потом склеивает уже покрашенные части. Madwolf красит уже полностью собранную модель. Хотелось бы услышать о преимуществах и недостатках этих методов.

sam blake: Madwolf писал в самом начале. что начал блог тогда когда модель была готова боле чем наполовину. Автор этого блога начал сборку модели ли с нуля.Может в этом-то вся разница?

Madwolf: Я крашу модель подсборками-это мой метод.Все остальные свои модели делаю точно также.Недостатков не выявлено

Panzer: Madwolf - ну как так, при каждом методе сборки есть свои плюсы и минусы. Чисто технологично если окрашивать собранную модель, то и аэрографом не подступиться в некоторые места, если окрашивать подсборками, а перед этим не проверить насухо подгон деталей из смешных подсборок, то могут появиться щели, на примере самолета, стык между фюзеляжем и крылом. Если же мы имеем дело с тем же танком, то окрашены к примеру катки его , окрашены и оси на которые эти катки клеются , то слои краски и и там и там должны уже существенно мешать посадке катков на ось , так ?

kn76: Мне кажется Panzer в самолете несколько меньше того, что можно собирать подсборками, хотя тоже есть, например узел шасси. Его вряд ли удастся качественно покрасить уже на модели, или реактивный двигатель если он на крыле гражданского лайнера, все это я думаю собирается и красится отдельно, а уж потом на модель. А в случае с танком как например покрасить за катками, когда они уже стоят, вот вам и подсборка. У меня есть предложение, давайте перенесем околоблоговое общение в отдельную ветку, а то не очень удобно, пока материал блога откроется, да и раздувать его ни к чему.

sam blake: В средневековье были популярны схоластические споры типа- сколько дьяволят может поместится на кончике иглы, какой вес может выдержать ведьмина метла или что было раньше- курица или яйцо? Мне кажется что ваши разговоры чем-то напоминают эти споры. Какая разница как красить? Посмотрите на западные иллюстрации к сборке модели-так там сначала грунтуют модель, а потом клеят на неё всю травлёнку и смолу и лишь потом красят уже всё в сборе.Получается весьма неплохо.Неважно как красить-как кому удобнее так делайте.Главное- что получается на выходе.

Panzer: тема еще актуальна ?

sam blake: Поскольку сроки окончания соревнования по написанию блогов перенесены с 1 Октября на 1 Ноября, то скорость написания стала второстепенной.В связи с бОльшим временем подумываю о том как показать все операции по работе с пластиком пошагово и потом включить всё это в блог.

ванька взводный: А вот Madwolf свою модель уже покрасил и оттонировал. Хотелось бы увидеть и Вашу. Долго еще ждать осталось?

Madwolf: У Мадволфа модель уже на выставке и у Сема тоже придите в Меридиан и посмотрите

sam blake: Перенос сроков окончания работы на целый месяц совершенно выбил из колеи.А тут снова кажется будет отсрочка и тоже на месяц.Прямо беда какая-то... После покрытия базовым цветом наступает черёд нанесения пятен.Их учитывая масштаб модели, лучше делать аэрографом с более тонким соплом.Краска в этом случае также должна быть разведена боле жидко.На мой взгляд, неплохо для этого периода войны подходят тамиевские акрилы XF-61 и XF-64. Поскольку не закончив блог по причине переноса сроков конкурса, надо было везти модель на выставку, то на этом фотографии окраски и тонировки собственно самой модели закончились и дальнейшее повествование придётся везти на "учебном пособии"-куске толстого пластика.Впрочем, нет худа без добра. Меня, наверное, всё-таки справедливо упрекнули в недостаточной освещённости подробностей процессов тонировки. Поскольку модель небольшая, то на мой взгляд будет уместно показывать примеры тонировки на отдельной пластинке большего размера, чтобы процесс был более наглядным. В самом начале, ИМХО, уместно показать процесс склейки разными типами клеев, шпаклевания и, заодно и процесс имитации сварных швов. Для того, чтобы сделать на пластике линии расшивки, или аккуратно нарезать его, применяют резаки аналогичные тем, которым режут оргстекло, но гораздо меньшие по размерам.Для этого берут сломанное полотно ножовки по металлу или подобную ей полоску твёрдой стали и делают в ней надфилем овальное углубление с острым краем-"клюв".Хорошо бы сделать на другом конце хотя бы примитивную рукоятку, намотав на неё несколько слоёв изоленты.Желательно чтобы полотно по высоте несколько сужалось вверх, то есть чтобы самая толстая часть приходилась на самый кончик клюва.Это нужно для того, чтобы при заглублении резака оно не заклинивалось в глубине пластика.При нарезании расшивки этим можно пренебречь, так как глубина резания будет небольшой.Тамиевские модельные ножи или скорее ножи OLFA, поскольку эта фирма делает их для Тамии, имеют лезвия с уже готовым резаком на другом конце лезвия, что иной раз бывает весьма удобно. Плотно прижав линейку к пластику, легко делается предварительный надрез, а затем с каждым разом нажим надо делать всё сильнее, но, разумеется, не стоит нажимать со всей дури.Основная ошибка-съезжание линейки с нужного места и как следствие появление царапин по краям лини реза.Чтобы избежать этого, линейку нужно плотнее прижимать к пластику и прилагать усилия при резке плавно и постепенно. Для заделки глубоких царапин, заделки широких швов, а также для имитации сварных швов можно применять тянутый литник.Делается он весьма просто: литник нагревают в открытом пламени до тех пор, пока он не начнёт плавиться, а затем плавно разводят два его конца на некоторое расстояние.Удобно использовать для этого пламя свечи. Этим свойством можно пользоваться, когда нужно получить тонкие детали определённого профиля.Вначале литник обтачивают до нужной формы, а затем нагревают, растягивают и охлаждают. Отрезав от растянутого литника кусок необходимой длины укладываем его в шов.Для заделки глубокого шва можно положить в него несколько литников. Затем в шов капаем суперзатекающий тамиевский клей.Если мы шпаклюем шов, то пластину оставляем сушиться на пару часов. Для имитации сварного шва после нанесения тамиевского клея нужно нанести мелкие тычки подходящим предметом.В зависимости от конфигурации его конца швы могут получиться разными.Поскольку клей размягчает литник значительно быстрее пластика, то начинать имитацию надо выждав две-три минуты и делать её достаточно быстро, иначе либо литник не успеет размягчиться, либо уже пластик поплывёт под инструментом.В качестве подходящих девайсов можно использовать любые предметы-зубочистки, полукруглые губки пинцета, прямой срез разогнутой канцелярской скрепки и т.д. Хороший шов получается от тычков затуплённым срезанным под углом остриём толстой медицинской иглы. На этом фото видна конфигурация сварных швов и показаны стрелками огрехи при резке углубления. Для того, чтобы ограничить область шпаклевания, можно применить модельный скотч, наклеив его по обеим сторонам шва.Это не даст шпаклёвке попасть на места не подлежащие обработке и поможет уменьшить трудоёмкость работы. Про модельные шпаклёвки разных фирм, их достоинства и недостатки, можно писать отдельную статью.В данный момент, перепробовав их штук восемь, остановился на греческой автомобильной нитрошпаклёвке BODY. По соотношению цена/качество, на мой взгляд она оптимальна. Наносим её шпателем или скальпелем по всей длине шва, но помня что чем толще шов, тем дольше он будет сохнуть, поэтому толщина слоя должна быть равна толщине скотча по бокам.Вверху правая половина шва не ограничена скотчем.Для лучшего сцепления в шов перед нанесением шпаклёвки можно капнуть того же затекающего клея, но в этом случае придётся перед зачисткой ждать не менее суток.Обычно шов в тёплом месте твердеет часа через четыре. Пока шов сохнет, есть смысл пару слов сказать об абразивных материалах (АМ), проще говоря о шкурках или наждачных бумагах (НБ).Ассортимент их значителен, но для наших целей подойдут не все.АМ маркируются цифрами, причём старая, российская-полная противоположность маркировке забугорной.Наша маркировка показывает величину абразивных зёрен, а зарубежная-их количество на квадратный сантиметр или дюйм.Получается, что российская наждачная бумага № 800 будет иметь огромные зёрна, а ту же зарубежную будут называть мелкой.Правда, российская система встречается всё реже. Материалом для абразивных частиц могут служить и нитрит бора и даже алмазная паста, но в данный момент по причине дешевизны и технологичности применяют различные силикаты-вещества на основе кремния. В модельной практике наиболее употребительны АМ с номерами от 600 до 2500, причём, чем крупнее зерно-тем больше и глубже оно царапает, чем мельче зерно, тем больше оно забивается частицами шпаклёвки и краски.Обычно пластик зашкуривают с водою-так поверхность получается более гладкой и НБ меньше забивается.Но иногда для получения зеркальной поверхности вместо воды применяют керосин. На этом снимке видно, что зачищать шпаклёвку на шве не ограниченном скотчем придётся намного дольше, да и окружающая область может пострадать от наждачной бумаги. Для грубой зачистки шва можно применить простое скобление лезвием скальпеля, но делать это надо аккуратно и осторожно. Дя тонкой зачистки макаем наждачку в воду и аккуратно, стараясь не задевать соседних участков, шкурим шов по всей длине.Для зашкуривания неудобных мест можно применить наждачную бумагу, наклеенную на палочки от мороженого или круглые палочки.



полная версия страницы