Форум » Сборка модели » Блог по сборке модели Штурмгаубицы 10.5CM STUH.42 AUSF.G » Ответить
Блог по сборке модели Штурмгаубицы 10.5CM STUH.42 AUSF.G
sam blake: Ввязался в дурацкую дуэль между сайтами, где участники должны писать дневник по изготовлению модели. Хочу не просто написать две строчки о том как её сделать, приложив три фотографии, а написать пошаговую инструкцию по постройке, покраске и тонировке модели со всеми тонкостями и секретами.На каждую операцию будет прилагаться фотографии действия. Эта ветка- свеоеобразный черновик, к оторый приглашаю писать всех желающих.На дуэль пойдёт уже окончательный вариант. Есть и более глобальная задумка, но о ней позже. Кому это интересно, то прошу в этой ветке задавать вопросы, чтобы блог получился более полный, интересный для читающего и главное полезный. Прошу отписать-какие вопросы интересны именно вам и что бы именно вы хотели знать.Принимаются все замечания, исправления и дополнения по тексту и фотографиям.. Ну поехали. Знаменитая китайская фирма "DRAGON" выпустила на модельный рынок новую модель немецкой бронетехники в масштабе 1/72- немецкую самоходно-артиллерийскую установку (САУ)-штурмгаубицу 10.5CM STUH.42 AUSF.G (Sturmhaubitze 42). Модель упакована в небольшую коробку из плотного картона с красочным рисунком штурмгаубицы в "засадном" камуфляже.По бокам коробки напечатаны другие варианты окраски и компьютерные эскизы отдельных деталей и узлов. В коробке находится три больших литника из светло-серого полистирола с деталями, отдельно упакованы большая отливка- ванна шасси. На литнике А даны детали оборудования САУ , на литнике В-детали рубки, на литнике D-детали ходовой части и подвески. На отдельной картонке в пакетиках находятся небольшая плата фототравления с сетками моторно-трансмиссионного отделения (МТО) и подкосами крепления брызговиков.Там же лежат виниловые гусеницы, верх рубки, крыша МТО и декали на два варианта STUH.42 из неустановленных подразделений конца войны- Арденны-1944 и Германии 1945 годов.Напечатаны декали очень хорошо, без смещений красочных слоёв. Инструкция на одном листе и состоит их четырёх частей.Сборку предлагают вести поэтапно, в семь приёмов.На первый взгляд, операции по сборке перегружены элементами.Рисунки и текст в ней мелковат. Ванна корпуса, по-видимому, в другом варианте может быть выполнена из силумина и для скрепления деталей в этом случае имеются два пустотелых прилива внизу.На дне ванны отлиты несколько эксплуатационных лючков
Ответов - 50, стр:
1 2 3 All
Madwolf: Sam-blake а модель собрана или частично? когда планируете покраску?Жду с нетерпением
sam blake: Модель уже собрана, загрунтована и покрашена в базовый цвет.На днях буду наносить камуфляж.
anton_dom: Вот еще одна интересная ссылка по покраске данной модели. http://www.migproductionsforums.com/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=2575&sid=30b94aa2d62c205c35050c60148840ec&start=15
sam blake: Спасибо за ссылку и хотя это не Штурмгаубица STUH.42 AUSF.G, а Штумгешутц StuG III Ausf. G , тем не менее она интересна. Что касается блогов по постройке подобных машин, то их, если покопаться в сети можно найти несколько штук, ну хотя бы такой: click here
sam blake: Как потопаешь-так и полопаешь В этой главе займёмся подготовительными работами, поскольку как ни крути , а них не обойдёшься. Вырезав фототравлёные детали надо постараться приклеить их надёжно и аккуратно.Для этой цели прекрасно подходит циакриновый клей или как ещё его называют "Супермомент".При всех достоинствах его упаковки, у неё есть существенный недостаток:она не позволяет получать маленькие капли клея, а от больших зачастую больше вреда, чем пользы.Для получения мелких капель вполне подойдёт использование капиллярного эффекта.Для этого нам понадобится собственно клей, свечка и трубочка от сока.Желательно брать от сока "RICH" (РИЧ)-она прозрачная, что позволяет видеть поступление клея, эластичная и немного пошире остальных.Поскольку с первого раза получение капилляра проблематично-купите много маленьких пакетов, напоите соком всю семью, предварительно изъяв трубочки с упаковок. Нагреваем на огне трубку, поворачивая пальцами и перемещая влево-вправо для увеличения площади нагрева.Как только она стала прозрачной, МЕДЛЕННО разводим руки в стороны и даём ей минуту охладиться. Поступаем так три раза на разных участках, благо трубочка достаточно длинная.Обрезаем,оставляя по 2 см самой трубки и по 5 см капилляра.Протыкаем тюбик с клеем согласно инструкции и плотно насаживаем трубку (до побеления) на носик тюбика.При небольшом нажатии видно. как клей поступает к отверстию.Если соединение сочиться, можно обмотать его мягкой бумагой и она, пропитавшись, загерметизирует стык. После употребления клей в отверстии засыхает. Просто обрезаем острым ножом 3-4 мм каппиляра с засохшим клеем и приспособление снова готово к работе.Менять капилляр на тюбике можно многократно. Подобные капилляры раньше делала Тамия для своего клея, но данный способ намного дешевле, позволяет получать нужную толщину капилляра, да и сам сок способствует здоровью моделиста. Можно делать составной носик-на трубку из-под сока надеваем точно такой же капилляр сделанный из трубочки для ушных палочек.Если клей схватится внутри неё, то она элементарно срезается и на её место насаживается другая.Удобно, красиво, практично.Однако помните, что клей клеит всё, даже пальцы моделиста.Будьте осторожны. Сетка из травлёнки приклеена на место и пора грунтовать модель а для этого впервые применим новую грунтовку для полистирола в аэрозольной упаковке от московской фирмы KU-DO. Номера от KU-6001 до 6004. http://www.kudo-paint.ru/wopen_plast.html У неё отличная адгезия ко всем модельным пластмассам, даже к нашей головной боли-ПВХ или "резиновым" гусеницам.Если натягивать их не со всей дури, то покрытие не шелушится.Кроме этого, есть грунт цвета "графит" его цвет точь в точь как у резины, и после грунтования красить шины уже не надо.Покрытие получается матовым что весьма кстати.Есть, правда два негатива:надо сушить поверхность часа два и краска слишком жидкая, чтобы использовать её под кисть.Есть и небольшое неудобство: и графит и серый цвет темноваты и придётся разбавлять их белым грунтом. Цена, правда, у грунтовки по нынешним временам совсем смешная-110 руб за 400 мл и это не может не радовать, особенно когда сравниваешь объём и цену той же тамиевской грунтовки. Поскольку грунт находится в баллоне, а он, соответственно, находится под давлением, то лучше не искушать судьбу и не прокалывать баллон шилом, чтобы потом до следующего ремонта созерцать на белом потолке чёрные капли, убеждая супругу, что звёзды именно так и выглядят на небе где-нибудь на Таити или Сейшельских островах. Эту краску мы просто перельём. Существуют два вида крышек для распыления красок-первая имеет выемку для трубки торчащей из баллончика, вторая имеет эту трубку в своей конструкции и при этом из баллончика ничего не выступает.Ниже будет описаны действия с крышкой имеющей трубку. В автомагазине часто продаются смазки в аэрозольной упаковке, которые комплектуются дополнительной крышкой с длинной трубкой, которая применяется для смазки труднодоступных мест. Заиметь такую крышку-значит сделать половину дела.Неплохо было бы зацепить хотя бы только трубку. Однако под рукой такой крышки не оказалось.Тогда идём другим путём-снимаем крышку с нашего баллона и сверлим в нём отверстие под тонкую трубочку.Диаметр её должен быть чуть меньше трубки выступающей из крышки.Всовываем с небольшим натягом трубочку в просверленное отверстие, на неё при необходимости, надеваем удлинительную трубку.Чтобы не брызгало, стыки можно залепить пластилином.Конец трубки всовываем в большую посудину ёмкостью не мене литра и надавливаем на крышку. Обычно в баллоне находится около 250 миллилитров краски, но, повторяю, слить её надо в ёмкость не менее 1 литра, иначе она может вспенится как шампанское и пролиться на пол.Жидкость сильно охлаждена и нам надо дождаться пока она прогреется с не затянутой крышкой для стравливания избыточного давления. Краска загазована и нам придётся удалять из неё газ. Идеальный случай, когда можно вставив такую же трубку в крышку этой литровой ёмкости подключить её к всасывающему патрубку компрессора на пару минут.Создаётся разряжение и газы выходят из жидкости.Однако надо помнить, что тонкостенная ёмкость может сильно смяться и поэтому надо время от времени выключать компрессор.Так нужно делать до полной дегазации.Если компрессора нет, то придётся регулярно встряхивать ёмкость и выпускать из неё давление достаточно длительное время.
sam blake: Сначала нам надо загрунтовать детали. Часто спрашивают- нужна ли грунтовка или можно обойтись без неё? Не могу что либо посоветовать - решайте сами. Раньше просто красил полистирол безо всякого грунта, тем более что есть мнение что его нанесение съедает мелкие детали, замыливает грани и заливает расшивку. Но однажды крася МИГ-3 от ICM случайно зацепил самый кончик крыла и с него слезло как чулок с ноги всё, всё, всё -краска, декали, лак.С тех пор грунтую модели в обязательном порядке. Для покрасочных работ применяю обычный аэрограф двойного действия TNT АВ-1003, купленный за 800 рублей лет пять тому назад.Три года назад раскошелился и купил компрессор той же фирмы TNT МА-2200 за 8200 рублей.Для мелких работ использую Хансу-281. До этого более пятнадцати лет красил белорусским кондовым ЭТОН-ом воздух в который подавал такой же древний компрессор от холодильника. М-да…Как грунт для моделей графит темноват, но как краска имитирующая резину великолепна. Забегая вперёд могу сказать, что смешав белую грунтовку и графитовую получил как раз тот самый серый цвет. Скорее всего так и поступают на заводе. После просушки в течении ночи на грунтовку нанесём краску. Раньше, когда тамиевский акрил был в больших банках по 23мл (ныне он разлит в 17-мл баночки), закупил великое множество банок жёлтой краски XF-60 и путём добавления в неё зелёной, белой и ещё какой-то получил цвет который меня устраивал в плане базового цвета немецкой бронетехники так называемый дункельгельб. Налил её в большую ёмкость, поставил в шкаф на балконе и отливал по мере надобности. Пользовался ею таким образом лет десять, но совсем недавно полез на балкон и обомлел: посудина в где она хранилась лежит на боку, вся краска вытекла и засохла. Причём балкон был открыт, краска вытекала постепенно и запаха никакого никто не чувствовал. Тамиевские цены ныне кусаются и поэтому пришлось идти в автомагазин и купить тёмно-жёлтую краску НЦ-132, смешать её с той же нитрой зелёного и белого цвета и таким составом сейчас крашу все модели немецкой БТТ. Окраска нитрой ничем не отличается от окраски тамиевским акрилом, даже растворитель один и тот же- 646, однако запах от неё намного ядрёнее. Фирменным растворителем для тамиевского акрила является изопропиловый спирт, который можно купить в магазинах радиодеталей где он продаётся как промывочный и обезжиривающий реагент.Можно достать его у знакомых печатников, в типографиях он расходуется бочками и исчезновение литра-другого никто и не заметит. Тамиевский акрил можно разводить и 646 растворителем, но он должен быть обязательно сделан по ГОСТ № 18188-72, однако помните про его сильный запах. Ныне крашу в респираторе американской фирмы 3М с фильтрами защищающими от органических паров.Эти респираторы, кстати применяли космонавты после пожара на станции МИР.Советую и вам приобрести сей девайс:здоровье -то одно, а моделей хочется сделать побольше.Последнее время стал замечать что растворитель сильно обезжиривает кожу, которая начинает шелушиться и слезать.Пришлось покупать одноразовые перчатки.Стоят они копейки-18 рублей за 50 штук, но помогают избежать неприятных ощущений. Как красить аэрографом написано много и повторяться не хочется, просто нужно поискать статьи в сети и делать именно так как там рекомендуется.Гораздо интересней на мой взгляд, краткое описание типичных ошибок при покраски и методы их устранения. Итак, телеграфно: -бархатистый налёт Краска разведена "лёгким " растворителем-поменять растворитель на менее летучий. Слишком большое давление воздуха-уменьшить давление Покраска сопрягающихся поверхностей.Изолировать одну от другой скотчем или просто листком бумаги -брызги на поверхности. «Тяжёлый» растворитель-заменить растворитель на более летучий. Низкое давление-отрегулировать давление и расход воздуха. Неплотно прилегающий конус иглы к внутренней части воронки-притереть иглу. Густая краска-разбавить краску. -непрокрашенные пятна Необезжиренные литники-промыть в моющем растворе. Попадание смазки из компрессора-слить конденсат из ресивера и влагоуловителя, промыть шланги. Слишком большое давление или аэрограф расположен слишком близко к поверхности-отрегулировать давление, отвести аэрограф на расстояние 8-10 см от поверхности. Слишком долгая работа компрессора или повышенная влажность воздуха.Охладить компрессор, просушить шланги. -на поверхности собираются мельчайшие капельки краски, расположенные полосами. Осмотреть иглу, сопло и защитный колпачок на предмет повреждений и несоосности. -аэрограф «плюётся». Погнутость иглы, её неплотное прилегание к внутренней части сопла, применение слишком жидкой краски. -на поверхности появляются капельки краски, либо струя краски прерывиста. Профильтровать краску, прочистить сопло. Кстати:для фильтрования прекрасно подходит пакетик от заварки. Пакетик желательно брать двойной, он легко разрезается на две части, получившиеся трубки с одного конца зажимаются скрепкой степлера - и фильтр готов. Можно просто вставить его в бачок для краски и так работать, меняя фильтр при смене краски. Можно отфильтровать всю краску, сделав её более жидкой с помощью растворителя, однако такую краску желательно долго не хранить - в ней могут произойти невозвратимые реакции - сворачивание, выпадение в осадок или появление в ней хлопьев.
sam blake: Зажимы, покраска, косяки.... В самом начале блога были указаны основные инструменты необходимые для сборки.Настал черёд два слова сказать об инструментах и приспособлениях очень нужных при покраске.Чтобы не угваздать краской руки, пусть даже и в перчатках, самое время применить зажимы или как их иногда называют, обратные пинцеты. Перед покраской удаляю перемычки между деталями так, чтобы они держались лишь на одной и зажимаю кусок литника в губках зажимов.Иногда для этих целей удобно пользоваться обычными прищепками или зажимами для бумаг.Детали с отверстиями удобно насаживать на зубочистки, одноразовые шампуры или на заострённые палочки.Есть детали, казалось бы, ну никак не удобные для зажатия.Выручает такая штука как клейкие подушечки Блю Так или Паттафильм.Эта штука напоминает уже жёваную жевательную резинку и держит детали как пластилин.Однако у неё есть замечательная черта-в отличие от пластилина она не жирная и поэтому её можно применять и для получения резких линий при камуфляже. После грунтования и покраски деталей можем начать сборку.Сначала будем собирать шасси. Внимание! Показаны операции уже после тонировки шасси! Первый косяк производителя подстерегал на приливах боковин для крепления троса сзади (детали № А12 и А13).Оказалось что они клеятся наоборот-тринадцатая на место двенадцатой.Ну вообще-то не страшно, хотя и настораживает... Второй и третий обломы встретился при надевании гусениц.Оказалось что площади приклейки и выступы под них настолько малы, что несмотря на то, что гусеницы всё-таки удалось соединить и натянуть, есть реальный риск их обрыва. В таком случае нам снова понадобится степлер.Вернее не сам он, а его скрепки.Всовываем их по две в ближайшие отверстия в траках с обоих сторон шва и зажимаем пассатижами. Гусеницы натянуты так сильно, что прогибаются внутрь на ведущих катках. Для устранения этого дефекта в места где их не будет видно вклеиваем кусочки тонкого литника. Красоты это, правда, не прибавило...
sam blake: Немного сумбурно. Выше уже было указано, что при изложении было пропущено несколько этапов.Настало время показать их. После грунтования и просушки настал черёд покраски и предварительной тонировки ванны корпуса. Снова просушиваем детали и узлы уже после нанесения базовой краски. Готовим раствор для имитации ржавчины.В крышку от стеклянной банки наливаем немного тёплой воды и выдавливаем из тюбика тоже немного темперной краски под интригующим названием "Сиенна жжёная" (№ 406 С-петербургская "Ладога"). Воду надо постоянно помешивать. Раствор должен быть таким, чтобы не было видно донышко крышки.Мягкой кистью обильно наносим разведённую краски во все щели и углубления днища и катков.Помните- работать с разведённой темперой надо не мешкая, поскольку она в скором времени начинает расслаиваться. Пока корпус сохнет-самое время заняться покраской железок и деревяшек. Для этого нужны кисть, обычная двоечка и два оттенка красно-коричневой и желтовато- коричневой краски.У меня это звездовский акрил №№ 10 и 11.Надо помнить, что краски Звезда как огонь артиллерии- два раза в одно место не попадает.В принципе ничего страшного если оттенки краски будут отличаться от этих, лишь бы они были контрастны по отношению друг к другу, ведь деревяшки тоже бывают с разными оттенками. Можно капнуть на палетку замедлителя и разбавителя или обычной воды-будет удобнее красить, хотя это и не обязательно. Наносим рядом две капли разной краски и между ними замедлитель и разбавитель.Макаем в центр кисть и сначала в одну, а потом в другую краску и не размешивая их наносим волнистые полосы по длине черенков.Получаются параллельные линии разного цвета. Металлические части можно окрашивать металликом Модел Мастер № 1406.Правда, это скоро станет пижонством-поставки ММ в Россию очень сильно сокращены.По просохшему к этому времени днищу самоходки проходим кистью, натёртой о грифель простого карандаша.После просушки инструмента полиграфической серебряной пастой методом сухой кисти или скорее "сухой уховёртки" слегка проходим по выступающим граням инструментов и днища штурмгаубицы.
underground: увлекательно унд интересно наблюдать. спасибо за такую ветку.
underground: увлекательно унд интересно наблюдать. спасибо за такую ветку...
kn76: Действительно, очень интересно, хотя на мой взгляд недостаточно подробно. Конечно можно сказать, что некоторые моменты встречаются на других сайтах, но все-таки хотелось бы увидеть результат от: " По просохшему к этому времени днищу самоходки проходим кистью, натёртой о грифель простого карандаша ". И немаловажное в этом процессе, что все делается с использованием простых и дешевых материалов, доступных всем.
Spartan: Очень полезная статья для начинающих получается
sam blake: kn76 пишет: Действительно, очень интересно, хотя на мой взгляд недостаточно подробно М-да... Считал что уже всё разжёвано и осталось только проглотить... Ладно, поскольку это блог является неким черновиком, то принимаются заявки на показ интересующих вас технологий при сборке, покраске и тонировке моделей.Правда с оговоркой-некоторые из них не применяю и поэтому кое-что показать могу, но подробно рассказать и объяснить, пожалуй, не сумею. Короче-пишите что бы вы хотели посмотреть как это делается.Пусть эта ветка так и останется блогом по штурмгаубице, а для описания технологий придётся открывать новую ветку.
kn76: Конечно, может быть я и не прав, но если открыть ветку для описания технологий, получится опять некий винегрет, которого в сети достаточное количество. В данном случае мы имеем модель бронемашины определенного периода, определенной армии (обобщенно) и в случае подробного рассмотрения процесса постройки получаем некое руководство "Как собрать немецкую бронетехнику почти профессионально и без особых затей", так сказать - руководство для "чайников". Вот это на мой взгляд и ценно в данном блоге и если уважаемые Гуру в лице Sam Blake, Madwolf и коллеги захотят продолжить, получится - типовой немецкий танк, типовой Су-27 (для примера) и т.п. А дальше у кого какая фантазия, терпение и руки.
Madwolf: Еще раз повторюсь ,что мой блог не является копией и повторением блога Сергея.Я собираю конкретный образец,конкретной машины,на конкретный период.И если прочесть выше то это просто праллельные статьи.начатые в один день.А вот немецкий танк можно и собрать по разному и покрасить с применением разных технологий-так что "инкубатора" не получится,какие бы статьи в сети не были и кто бы их не писал
sam blake: А почему бы не замутить собственный винегрет для новичков с пошаговой инструкцией и фотографиями? В этом блоге не показано как шпаклевать швы, как делать тросы, как сверлить тонкие отверстия и т.д. и т.п. (последнее всё-таки будет) Есть типовые приёмы, которые одинаково применимы везде и всегда.Ну, например, то же шпаклевание будет почти одинаковым и на башне танка и на фюзеляже самолёта и на корпусе корабля. Впрочем, как говаривала покойная тёща-"Товар в набой всегда дёшев бывает"... Не надо-значит не надо...
Madwolf: Замутить можно-только не в блоге по постройке конкретного образца.Есть спец ветки наконец,а то блог будет постоянным.В иностранных блогах нет такого-модель-постройка-камуфляж-конечный результат!
Panzer: Сергею, со степлером не очень хорошо получается, может имело смысл расплавить места склейки , как раньше на огоньковских моделях ?
sam blake: Расплавить можно было бы в том случае, если бы имелись штырьки на одно из сторон гусеницы и ответные им отверстия на другом.Но Драгон дал только выступы для фиксации правильного положения и рассчитывал только на применение клея.
ванька взводный: Чувствуется разный подход к окраске модели. Sam blake красит по частям и потом склеивает уже покрашенные части. Madwolf красит уже полностью собранную модель. Хотелось бы услышать о преимуществах и недостатках этих методов.
полная версия страницы