Форум » Сборка модели » Блог по сборке модели Штурмгаубицы 10.5CM STUH.42 AUSF.G » Ответить
Блог по сборке модели Штурмгаубицы 10.5CM STUH.42 AUSF.G
sam blake: Ввязался в дурацкую дуэль между сайтами, где участники должны писать дневник по изготовлению модели. Хочу не просто написать две строчки о том как её сделать, приложив три фотографии, а написать пошаговую инструкцию по постройке, покраске и тонировке модели со всеми тонкостями и секретами.На каждую операцию будет прилагаться фотографии действия. Эта ветка- свеоеобразный черновик, к оторый приглашаю писать всех желающих.На дуэль пойдёт уже окончательный вариант. Есть и более глобальная задумка, но о ней позже. Кому это интересно, то прошу в этой ветке задавать вопросы, чтобы блог получился более полный, интересный для читающего и главное полезный. Прошу отписать-какие вопросы интересны именно вам и что бы именно вы хотели знать.Принимаются все замечания, исправления и дополнения по тексту и фотографиям.. Ну поехали. Знаменитая китайская фирма "DRAGON" выпустила на модельный рынок новую модель немецкой бронетехники в масштабе 1/72- немецкую самоходно-артиллерийскую установку (САУ)-штурмгаубицу 10.5CM STUH.42 AUSF.G (Sturmhaubitze 42). Модель упакована в небольшую коробку из плотного картона с красочным рисунком штурмгаубицы в "засадном" камуфляже.По бокам коробки напечатаны другие варианты окраски и компьютерные эскизы отдельных деталей и узлов. В коробке находится три больших литника из светло-серого полистирола с деталями, отдельно упакованы большая отливка- ванна шасси. На литнике А даны детали оборудования САУ , на литнике В-детали рубки, на литнике D-детали ходовой части и подвески. На отдельной картонке в пакетиках находятся небольшая плата фототравления с сетками моторно-трансмиссионного отделения (МТО) и подкосами крепления брызговиков.Там же лежат виниловые гусеницы, верх рубки, крыша МТО и декали на два варианта STUH.42 из неустановленных подразделений конца войны- Арденны-1944 и Германии 1945 годов.Напечатаны декали очень хорошо, без смещений красочных слоёв. Инструкция на одном листе и состоит их четырёх частей.Сборку предлагают вести поэтапно, в семь приёмов.На первый взгляд, операции по сборке перегружены элементами.Рисунки и текст в ней мелковат. Ванна корпуса, по-видимому, в другом варианте может быть выполнена из силумина и для скрепления деталей в этом случае имеются два пустотелых прилива внизу.На дне ванны отлиты несколько эксплуатационных лючков
Ответов - 50, стр:
1 2 3 All
sam blake: Madwolf писал в самом начале. что начал блог тогда когда модель была готова боле чем наполовину. Автор этого блога начал сборку модели ли с нуля.Может в этом-то вся разница?
Madwolf: Я крашу модель подсборками-это мой метод.Все остальные свои модели делаю точно также.Недостатков не выявлено
Panzer: Madwolf - ну как так, при каждом методе сборки есть свои плюсы и минусы. Чисто технологично если окрашивать собранную модель, то и аэрографом не подступиться в некоторые места, если окрашивать подсборками, а перед этим не проверить насухо подгон деталей из смешных подсборок, то могут появиться щели, на примере самолета, стык между фюзеляжем и крылом. Если же мы имеем дело с тем же танком, то окрашены к примеру катки его , окрашены и оси на которые эти катки клеются , то слои краски и и там и там должны уже существенно мешать посадке катков на ось , так ?
kn76: Мне кажется Panzer в самолете несколько меньше того, что можно собирать подсборками, хотя тоже есть, например узел шасси. Его вряд ли удастся качественно покрасить уже на модели, или реактивный двигатель если он на крыле гражданского лайнера, все это я думаю собирается и красится отдельно, а уж потом на модель. А в случае с танком как например покрасить за катками, когда они уже стоят, вот вам и подсборка. У меня есть предложение, давайте перенесем околоблоговое общение в отдельную ветку, а то не очень удобно, пока материал блога откроется, да и раздувать его ни к чему.
sam blake: В средневековье были популярны схоластические споры типа- сколько дьяволят может поместится на кончике иглы, какой вес может выдержать ведьмина метла или что было раньше- курица или яйцо? Мне кажется что ваши разговоры чем-то напоминают эти споры. Какая разница как красить? Посмотрите на западные иллюстрации к сборке модели-так там сначала грунтуют модель, а потом клеят на неё всю травлёнку и смолу и лишь потом красят уже всё в сборе.Получается весьма неплохо.Неважно как красить-как кому удобнее так делайте.Главное- что получается на выходе.
Panzer: тема еще актуальна ?
sam blake: Поскольку сроки окончания соревнования по написанию блогов перенесены с 1 Октября на 1 Ноября, то скорость написания стала второстепенной.В связи с бОльшим временем подумываю о том как показать все операции по работе с пластиком пошагово и потом включить всё это в блог.
ванька взводный: А вот Madwolf свою модель уже покрасил и оттонировал. Хотелось бы увидеть и Вашу. Долго еще ждать осталось?
Madwolf: У Мадволфа модель уже на выставке и у Сема тоже придите в Меридиан и посмотрите
sam blake: Перенос сроков окончания работы на целый месяц совершенно выбил из колеи.А тут снова кажется будет отсрочка и тоже на месяц.Прямо беда какая-то... После покрытия базовым цветом наступает черёд нанесения пятен.Их учитывая масштаб модели, лучше делать аэрографом с более тонким соплом.Краска в этом случае также должна быть разведена боле жидко.На мой взгляд, неплохо для этого периода войны подходят тамиевские акрилы XF-61 и XF-64. Поскольку не закончив блог по причине переноса сроков конкурса, надо было везти модель на выставку, то на этом фотографии окраски и тонировки собственно самой модели закончились и дальнейшее повествование придётся везти на "учебном пособии"-куске толстого пластика.Впрочем, нет худа без добра. Меня, наверное, всё-таки справедливо упрекнули в недостаточной освещённости подробностей процессов тонировки. Поскольку модель небольшая, то на мой взгляд будет уместно показывать примеры тонировки на отдельной пластинке большего размера, чтобы процесс был более наглядным. В самом начале, ИМХО, уместно показать процесс склейки разными типами клеев, шпаклевания и, заодно и процесс имитации сварных швов. Для того, чтобы сделать на пластике линии расшивки, или аккуратно нарезать его, применяют резаки аналогичные тем, которым режут оргстекло, но гораздо меньшие по размерам.Для этого берут сломанное полотно ножовки по металлу или подобную ей полоску твёрдой стали и делают в ней надфилем овальное углубление с острым краем-"клюв".Хорошо бы сделать на другом конце хотя бы примитивную рукоятку, намотав на неё несколько слоёв изоленты.Желательно чтобы полотно по высоте несколько сужалось вверх, то есть чтобы самая толстая часть приходилась на самый кончик клюва.Это нужно для того, чтобы при заглублении резака оно не заклинивалось в глубине пластика.При нарезании расшивки этим можно пренебречь, так как глубина резания будет небольшой.Тамиевские модельные ножи или скорее ножи OLFA, поскольку эта фирма делает их для Тамии, имеют лезвия с уже готовым резаком на другом конце лезвия, что иной раз бывает весьма удобно. Плотно прижав линейку к пластику, легко делается предварительный надрез, а затем с каждым разом нажим надо делать всё сильнее, но, разумеется, не стоит нажимать со всей дури.Основная ошибка-съезжание линейки с нужного места и как следствие появление царапин по краям лини реза.Чтобы избежать этого, линейку нужно плотнее прижимать к пластику и прилагать усилия при резке плавно и постепенно. Для заделки глубоких царапин, заделки широких швов, а также для имитации сварных швов можно применять тянутый литник.Делается он весьма просто: литник нагревают в открытом пламени до тех пор, пока он не начнёт плавиться, а затем плавно разводят два его конца на некоторое расстояние.Удобно использовать для этого пламя свечи. Этим свойством можно пользоваться, когда нужно получить тонкие детали определённого профиля.Вначале литник обтачивают до нужной формы, а затем нагревают, растягивают и охлаждают. Отрезав от растянутого литника кусок необходимой длины укладываем его в шов.Для заделки глубокого шва можно положить в него несколько литников. Затем в шов капаем суперзатекающий тамиевский клей.Если мы шпаклюем шов, то пластину оставляем сушиться на пару часов. Для имитации сварного шва после нанесения тамиевского клея нужно нанести мелкие тычки подходящим предметом.В зависимости от конфигурации его конца швы могут получиться разными.Поскольку клей размягчает литник значительно быстрее пластика, то начинать имитацию надо выждав две-три минуты и делать её достаточно быстро, иначе либо литник не успеет размягчиться, либо уже пластик поплывёт под инструментом.В качестве подходящих девайсов можно использовать любые предметы-зубочистки, полукруглые губки пинцета, прямой срез разогнутой канцелярской скрепки и т.д. Хороший шов получается от тычков затуплённым срезанным под углом остриём толстой медицинской иглы. На этом фото видна конфигурация сварных швов и показаны стрелками огрехи при резке углубления. Для того, чтобы ограничить область шпаклевания, можно применить модельный скотч, наклеив его по обеим сторонам шва.Это не даст шпаклёвке попасть на места не подлежащие обработке и поможет уменьшить трудоёмкость работы. Про модельные шпаклёвки разных фирм, их достоинства и недостатки, можно писать отдельную статью.В данный момент, перепробовав их штук восемь, остановился на греческой автомобильной нитрошпаклёвке BODY. По соотношению цена/качество, на мой взгляд она оптимальна. Наносим её шпателем или скальпелем по всей длине шва, но помня что чем толще шов, тем дольше он будет сохнуть, поэтому толщина слоя должна быть равна толщине скотча по бокам.Вверху правая половина шва не ограничена скотчем.Для лучшего сцепления в шов перед нанесением шпаклёвки можно капнуть того же затекающего клея, но в этом случае придётся перед зачисткой ждать не менее суток.Обычно шов в тёплом месте твердеет часа через четыре. Пока шов сохнет, есть смысл пару слов сказать об абразивных материалах (АМ), проще говоря о шкурках или наждачных бумагах (НБ).Ассортимент их значителен, но для наших целей подойдут не все.АМ маркируются цифрами, причём старая, российская-полная противоположность маркировке забугорной.Наша маркировка показывает величину абразивных зёрен, а зарубежная-их количество на квадратный сантиметр или дюйм.Получается, что российская наждачная бумага № 800 будет иметь огромные зёрна, а ту же зарубежную будут называть мелкой.Правда, российская система встречается всё реже. Материалом для абразивных частиц могут служить и нитрит бора и даже алмазная паста, но в данный момент по причине дешевизны и технологичности применяют различные силикаты-вещества на основе кремния. В модельной практике наиболее употребительны АМ с номерами от 600 до 2500, причём, чем крупнее зерно-тем больше и глубже оно царапает, чем мельче зерно, тем больше оно забивается частицами шпаклёвки и краски.Обычно пластик зашкуривают с водою-так поверхность получается более гладкой и НБ меньше забивается.Но иногда для получения зеркальной поверхности вместо воды применяют керосин. На этом снимке видно, что зачищать шпаклёвку на шве не ограниченном скотчем придётся намного дольше, да и окружающая область может пострадать от наждачной бумаги. Для грубой зачистки шва можно применить простое скобление лезвием скальпеля, но делать это надо аккуратно и осторожно. Дя тонкой зачистки макаем наждачку в воду и аккуратно, стараясь не задевать соседних участков, шкурим шов по всей длине.Для зашкуривания неудобных мест можно применить наждачную бумагу, наклеенную на палочки от мороженого или круглые палочки.
полная версия страницы